Stavba Venkovského Domu: Výroba Střechy (sám Stavitel - 6)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

Můj vlastní stavitel

část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6

Další etapou bude výroba soustružení a ochrana konstrukce před jakýmkoli srážením, tj. Pokrývačské práce a všechny související činnosti.

Výroba soustruhů

Naším dalším krokem je latování střechy nebo, jak se tomu na venkově říká, bednění. Je vyroben z neomítaného palce. Kůra musí být bezpodmínečně očištěna, aby do stavby nebyly zapojeni různí škůdci - pojídači dřeva.

Obrázek 5

Na hřebenu střechy, na dvou krajních krokvích vlevo, je přibitá plochá kolejnice s vývodem pro extrémní krokvu 500 mm. První spodní deska se také vyrábí za krokví 500 mm a 50-60 mm pod horní částí trámu krokve (viz obr. 5).

Na konec této desky a horní lištu je přibitá dorazová lišta. Bude to omezovač velikosti desek opláštění vlevo. Pokud jste levák, pak pravák. Desky jsou na krokve přichyceny užší částí jejich roviny, každý má 2–3 hřebíky po 70 mm (viz obr. 6), přičemž vzdálenost mezi nimi je dostatečná, aby se do nich vešly vaše nohy, ale nic víc. Před nacpáním bedny - doporučuji uspořádat pohyblivé lešení přesunutím již použitých mostů na pracoviště. Práce půjde rychleji a bezpečněji. Nemusíte předem řezat šestimetrové desky na pravé straně předem na požadovanou velikost. Uděláte to, až bednu zcela naplníte.

Obrázek 6

Před dosažením hřebenu střechy vytvořte tři desky, které mají na zemi dvě řezané hrany - pro hřebenový prvek samotného opláštění a obě desky připevněte na místo. Po vyplnění zbývající mezery přejděte na druhou stranu střechy.

Rád bych vám připomněl, že desky pláště se rozpadají, to znamená, že se vrchol střídá s tupou částí, jinak vyjdete na hřeben s velkým zkosením.

Dále přerušíme horní kolejnici dorazovou kolejnicí na levé straně druhého svahu střechy a začneme znovu. Po dokončení celé bedny až na konec ji odložte na pravou stranu střechy od krokví nad a pod 500 mm. Přehodíme šňůru přes tuto velikost a přeříznuté desky odřízneme pilou (nebo motorovou pilou) podle provedeného značení. Opakujeme podobnou operaci s opačným sklonem střechy a vaše přepravka je připravena.

Zastřešení

Ale teď můžete udělat střešní krytinu. Pokud to není střešní železo, začneme válením střešního materiálu … Známe velikost sklonu střechy: přidáme k ní 100 mm a vynásobíme 2. Ukáže se válec, který překrývá oba svahy a nad vnějšími deskami dává malý převis, aby déšť nezmokl. Je lepší hřebík, jak již bylo zmíněno, železnými pásy, jejichž délka se rovná délce připravené role. Je vhodné použít speciální hřebíky - střešní krytinu. Jejich délka je 40 mm a průměr 4-5 mm. Pro lepší ochranu prstů je vhodné udělat otvory v dříku (ocelový pásek) v pohodlném prostředí na nějakém pahýlu. To se ukáže mnohem rychleji, a pokud se některé díry neshodují, můžete vždy vytvořit nové. Provádějí se pomocí jádra se silným gumovým kloboukem - opět pro uložení prstů. Vypadá to takto:

Pro práce na střešní krytině jsou zapotřebí dva hřebenové žebříky. Jsou vyrobeny z poměrně širokých desek, na které jsou každých 400 mm přibity tyčové stupně. Na hřebenovou část schodiště je přibitý hák ve tvaru tyče nebo silného ocelového pásu ve tvaru opakujícím úhel hřebene střechy (viz obr. 1)

Žebříky se drží hřebene, každý na své straně střechy, a pohybují se podle potřeby. Každá role střešního materiálu se valí z obou stran jako dalekohled a pro snadnější dodání je svázána krátkým lanem. Poté je snadné vylézt po schodech na hřeben domu. Předem také na hřeben zvedněte svazek pásů s předem připravenými otvory a dvěma lamelami rovnými délce sklonu střechy plus 50 mm. A pokud to všechno budete hřebík, vezměte si hřebíky s sebou do levé kapsy a kladivo do pravé ruky. A můžete mít štěstí v této obtížné záležitosti.

Poté, co byly současně odstraněny obě části „dalekohledu“, bylo s pomocí asistenta dosaženo překrytí střešního materiálu rovného 40 mm nad konci plášťových desek. Poté přemístěním obou žebříků na válec vyvalený na střeše začnete přibíjet připravené lamely k okraji a po 450 mm přibližně ve středu role ocelový pás. Po přibití role z jedné strany střechy přejděte na druhou.

Pozornost! Nepokoušejte se dokončit lišty a lamely až na samé dno, může to být plné pádu. Postarejte se o svůj život, ve vaší roli zahradníka to teprve začíná a čeká vás tolik příjemných a ne příliš překvapivých … Spodní části střešního materiálu dokončíte později z obvyklých schodů.

Každý následující kotouč musí ležet na předchozím s přesahem nejméně 100 mm. Ve vašem případě si můžete dovolit překrytí od 150 do 200 mm, protože délka hřebene je 5 m a střecha bude potřebovat 6 rolí na šířku, s ohledem na překrytí, tj. 5 překrytí, protože šířka role je asi 1 m. Nezapomeňte hřebík napíchnout na střed role, nejen na kloub, to ušetří oplachování při silném větru, který dříve či později povede k velmi specifickému výsledku - a potrhaný střešní materiál. Po ukončení střešních prací vyplňte lamely na koncích oplášťovacích desek - ušetříte je tak před šikmým deštěm a sněhem, zatímco horní část lamel zůstane chráněna před srážením přesahem střešního materiálu.

Ujistěte se, že jste odstranili hřebenové schody do druhého patra, takže budou sloužit mnoho let, zůstanou suché a lehké, vždy připravené jít. Mimochodem, při výrobě výše uvedených schodů musí být hřebíky (120 mm) zatlačeny do schodů skrz prkno, přičemž se utopí víčko a část hřebíku, která vychází, musí být pečlivě ohnuta a zatlučena do stupně pomocí bod, takže sebe i své pracovní kalhoty udržíte neporušené a v bezpečí.

Když se vracíme k podlaze střešního materiálu, všimněte si - při vyrovnání role, aby se kontrolovala velikost překrytí, je vhodné mít na zemi asistenta - může to být i dítě.

Ve druhém patře máme úžasnou sušičku dřeva, ale než ji použijeme k tomuto účelu, musíme vyschnout obkladové desky, a nejen to. Výběr materiálu závisí na vašich schopnostech: například pokud je to podšívka, a dokonce i suchá - skvělé! Okamžitě můžete zahájit výrobu opláštění. A pokud se jedná o surovou hranu, musí být každá řada přeložena na tenké proužky a vysušena otevřenými okny ve druhém patře. U rámu bez opláštění k tomu dojde dostatečně rychle. A je vhodné vydržet obložení přirozené vlhkosti po dvě léta, ale se zavřenými okny, protože v naší oblasti se děje nejen deštivý podzim, ale také zasněžená zima …

Při použití již zaschlé hrany desky k opláštění je třeba mít na paměti, že tak či onak se nevyhnete prasklinám, a to je třeba brát jako samozřejmost. Následně bude život ještě zábavnější a můžete mít prostředky na podšívku.

Stěny, podlahy a další maličkosti

Zatímco deska schne, připravíme drsnou podlahu. Bude to vyžadovat přibližně 18 m2 neomítané desky. Stejně jako u soustružení nezapomeňte desky odklonit. Na spodní část podlahových nosníků (viz obr. 2) přitáhněte takzvanou „lebeční“tyč. Totéž musí být provedeno s třímetrovými kulatinami. Kromě spodní "lebeční" tyče je nutné táhnout šňůru podél nosníků a udělat značky pod "lebeční" tyčí hotové podlahy.

A teď začneme pokrývat vnější stěny. Nahoru. K tomu musíte mít k dispozici

pergamen v příslušném množství nebo jeho moderní protějšek, který je o něco dražší, a také hřebíky - 70 mm. Doporučuje se bít desky střídavě z různých stran a vodorovně ovládat úroveň. Pokud to neuděláte, blíže k krokvům budete mít spravedlivý zkosení, takže si nevytvářejte problém.

Nejprve nastříkejte pergamen a poté obložení. Totéž proveďte se zbytkem vnějších stěn.

Rád bych vám připomněl rámy oken a dveří. Při instalaci do otvorů je vystavte směrem ven, s přihlédnutím k budoucímu opláštění - prvnímu, možná jedinému a druhému - dekorativnímu pro malování. Poté, po opláštění, se mezery mezi krabicí a opláštěním (které by měly být v jedné rovině) uzavřely obaly.

Vnější opláštění je hotové, nyní jdeme do drsných podlah. Abychom toho dosáhli, položili jsme neuzemněné desky na lebeční paprsek a podle potřeby je vzájemně pevněji upravili. Poté jsou desky pokryty pergamenem. Jsou možné další možnosti:

· Staromódní zásyp suchými pilinami smíchanými s vápnem;

· Písek (suchý);

· Minerální vlna o tloušťce 50-60 mm;

Cena izolace se může velmi lišit v závislosti na kvalitě a výrobci. Volba je na tobě. Na minerální vlnu se někdy položí perleť, jindy ne, s odvoláním na skutečnost, že krysím myším se toto podnikání moc nelíbí (i když jsem musel vidět hnízda zmíněných zvířat v minerální vlně).

Dále musíme dokončit podlahu. Jsou opět možné možnosti:

1. Pokud máte desku s perem a drážkou, musí být přibita mokrou cestou a ne těsně - pouze podél okrajů na koncích desky. To se provádí za účelem jejich utažení při zasychání klíny a sponkami, dokud praskliny úplně nezmizí. Proces není rychlý, musíte být trpěliví.

2. Prkna s hranami 40-50 mm by měla být ve druhém patře vysušena a teprve poté poražena. Při správném vysušení (na podložkách a při zatížení přes hromadu) nedostanete speciální vrtule.

3. Neomezené desky - jsou nejobtížnější: odkorněte, vysušte, zavěste, upravte velkou pilou s velkými zuby a poté hřebík.

4. Nebude nadbytečné přidat pár slov o potřebě hladkého povrchu hotových podlahových desek, které jste zasadili.

V tomto okamžiku je před malováním uzavřena otázka podlahy v prvním patře

Pokračujeme k izolaci stěn. Můžete použít porézní pěnu. Je snadno řezatelný pilou, je vynikajícím tepelným a zvukovým izolátorem, je relativně levný a spoje mezi deskami lze bez větších obtíží utěsnit pomocí Macroflexu nebo podobného pěnícího materiálu. Můžete také použít minerální vlnu - komu se co líbí. Po položení tepelné izolace na stojany a výložníky je perleť přichycena. A tak dále v kruhu až do dokončení.

Další fází je izolace stropu. Má smysl lemovat strop podél spodní části krokví suchou hranou. Následně lze na palubu nacpat překližku, sololit nebo dokonce podšívku. Ale do toho se ještě nehoníme. Na lemované desky položte perleť a poté minerální vlnu. Strop může být také izolován pískem (písčitá hlína), ale k tomu budete muset na krokve připevnit lebeční tyč. Bez toho nehty v deskách nevydrží takové zatížení.

Podlahu ve druhém patře lze podle vašich finančních možností zjednodušit a zlevnit. Pokud potřebujete vytvořit příčku ve druhém patře, pak to musí být provedeno podle krokve. Schodiště do druhého patra je vhodné z kuchyně, hned vedle vchodu do místnosti. Vestavěná skříň je pohodlně umístěna pod schody, takže neztratíte ani centimetr využitelného prostoru.

U vchodu do domu je vhodné uspořádat zdání verandy, ale ne ze dřeva, ale odlévat kroky ze železobetonu - to je odolnější. Nad verandou je vhodné postavit malý baldachýn; postačující bude šikmá střecha, ale je to na vašem uvážení.

Neupevňujte křídlo dveří předních dveří příliš těsně, jinak byste je nemohli otevřít bez sekery na jaře. Je vhodné zajistit pro okna silné okenice s kovovou deskou napříč, která je připevněna kolíky zevnitř domu na "jehňatách". Závěsy závěsu musí být jednodílné.

Vnitřní příčku nemusíte izolovat, ale pokud ji necháte prázdnou, bude skřípat jako buben, takže je lepší nešetřit na zvukové a tepelné izolaci, najednou musíte strávit noc v kuchyni, u kamna v zimě.

Rámy by měly být opatřeny dvojitými dveřmi a u vstupních dveří by měl být vytvořen velký práh, který znemožňuje pohyb studeného vzduchu.

V budoucnu v případě potřeby vytvořte pásový základ - dočasná chata se okamžitě oteplí.

Vzhled naší budovy nebude úplný, pokud na hřeben střechy nenainstalujeme nějakého funkčního skřítka. To samozřejmě znamená korouhvičku, kterou lze snadno vyrobit pomocí ořezávání pozinkovaného železa. Pro větší atraktivitu a trvanlivost by měl být natřen bituminózním lakem. Kéž si ponechá váš dům, vás a vaše blízké!

Další uspořádání dočasné chatrče dokončíte podle svých představ. Pokud máte jakékoli dotazy - napište, rád vám pomůžu.

Můj vlastní stavitel:

část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6