Stavba Venkovského Domu: Výroba Rámových A Příhradových Konstrukcí (sám Stavitel - 4)

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

Můj vlastní stavitel

část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6

V srpnovém čísle časopisu jsme dokončili popis značení nosných destiček a drážek v nich. Události na staveništi se stále vyvíjejí.

Tuhost rámu

Je třeba říci několik slov o tuhosti rámu. Poskytují jej takzvané výložníky. Výčnělky musí být tlučeny zevnitř rámu, jinak budou rušit další operace (viz obr. 1). Hřebíky jsou zpočátku přibity a teprve poté, co jsou stojany olověné ve dvou rovinách, jsou konečně dosaženy. Nespoléhejte se na přesnost očí a úroveň - pro přesnost je ideální pouze olovnice, pokud se samozřejmě používá správně.

Obrázek 1

Znáte průřez regálů. Mezilehlé sloupky, s výjimkou sloupků dveří a oken, jsou oboustranné, což výrazně šetří čas.

Mezi rohové sloupky podél vnějších okrajů vrháme šňůru a přenášíme šňůru na "okladnik". A při instalaci mezilehlých regálů má smysl použít kabel - rovina pro opláštění bude dokonale rovná a ušetříte čas při opláštění rámu deskami. Na rozdíl od rohových jsou v mezilehlých sloupcích horní a dolní hroty ve stejné rovině a hroty jsou vytvořeny podél celého konce stojanu. Chcete-li označit drážky, použijte také šňůru a šablony, které máte (úhel a úroveň). U mezilehlých vzpěr je výška hrotu docela přijatelná v rozmezí 50-60 mm.

Takže všechny stojany, s výjimkou mezilehlých na krátké straně, jsou vystaveny a upevněny na dočasných výložnících. Je čas udělat si ty trvalé. Vytvoří maximální tuhost rámu.

Z hranaté desky - je žádoucí, aby byla širší - vytvoříme šablonu.

Děláme na tom výložníky. Pro větší sílu by měla spodní část výložníku spočívat na stojanu. Pro maximální usazení v místě dorazu vytvořte rovinu se sekerou. Hřebíky o délce 120–150 mm (v závislosti na použitém materiálu) musí být zatlačeny pod různými úhly - „kotvou“. A samozřejmě by výčnělky neměly vyčnívat nad rozměry rohových sloupků. U menšího průměru materiálu je vhodné je posunout ven na hranice vnějšího označení rohových sloupků, což při opláštění vytvoří velké pohodlí - zevnitř bude rozdíl v průřezu rohovým sloupkem není obtížné to kompenzovat dalšími překryvy.

Další fází práce bude vyrovnání horních čepů podél šňůry. K tomu je třeba nejprve připravit pracoviště, to znamená vyplnit vodorovné desky nebo sloupy podél všech čtyř stěn s odstupem asi půl metru - to usnadní váš pohyb po rámu v libovolném směru a zajistí přístup k požadovanému místo. V případě potřeby bude na tomto základě možné zařídit lešení, které na nich spočívá v chůzi mostů z improvizovaného materiálu.

Obrázek 2

Po vyloučení nepřesností v bodcích podél šňůry odstraníme rozměry, které přeneseme do již připraveného dlouhého kmene. Mělo by být o 100 mm delší než spodní na každé straně, což zajistí bezpečnost před dřevní štěpkou během instalace. Pokud je kulatina rozřezána na čtyři hrany, bude mnohem lehčí a bude snazší označit drážky. Jeden pracovník snadno zvedne takovou lištu a postupně zvedne obě strany.

Při nasazování hrotů na jedné straně tyče ji zajistěte lanem před náhodným pádem a tím i před možným zraněním. Všechny tyto operace jsem provedl sám vícekrát, ale je pohodlnější a bezpečnější to udělat společně. Když jsme skončili s jednou stranou, přejdeme na druhou a s využitím získaných zkušeností dokončíme další fázi.

Obrázek 3

Vaření příčných kulatin. Měly by být také delší než spodní, ale v tomto případě o 500 mm na každé straně, protože pro nás budou současně sloužit jako trámové trámy. Znovu přenášíme známé rozměry pomocí olovnice ze spodního značení drážek na horní kmeny. Upřesňuji, že na mezilehlých regálech mají horní hroty výšku 100–120 mm a spodní 50–60 mm, ale opěrné roviny horní části mezilehlých regálů krátké strany určíme až po nakrájíme krátké kmeny na dlouhé. Bude stačit proniknout do každého kmene 20 mm příčně - jako u vánočního stromku (od směny).

Drážky jsou připraveny shora a zdola - zvedáme kmeny nahoru způsobem, který již znáte, sekáme se dolů, jak je uvedeno výše, a měříme výšku od spodního kmene k hornímu. Tuto vzdálenost přeneseme na stojany (podpěrné roviny). Provádíme značkovací operace a stojany umístíme na jejich místa. Poté, co jsme se přivázali k pojištění, jsme položili horní kmeny na hroty. Když jsme zkontrolovali svislice olovnicí, porazili jsme výložníky. Stejně jako na spodní koruně opatrně zatlačíme do rohů čtyři sponky. Horní postroj je připraven.

Obrázek 4

Nyní musíte připravit dalších pět trámů. Jejich délka bude také rovna 4 m. Protože strop bude lemován ke spodní části krokví, má smysl dát paprskům následující část. Mělo by to vypadat jako poměr 5: 7, v našem případě je to 100x140 mm. Tento poměr stran zajišťuje maximální tuhost vodorovných nosníků. Změna menší strany ve vzrůstajícím směru způsobí, že se paprsek více odkloní. A to je zákon!

Při instalaci trámových trámů se neobjeví žádné zvláštní problémy. Vše se děje ve stejném pořadí. Dává smysl upustit vodováhu podél krajní krokve a v případě potřeby opravit chyby, poté zatáhnout šňůru podél horních okrajů výše uvedené krokve a vyrovnat další trámy krokve podél ní. Měli byste začít krokví, které uzavírají oddíl, pak zbytek v libovolném pořadí. Po vyrovnání se šňůrou zatlučte dvěma hřebíky s kotvou na každé straně nosníku.

Obrázek 5

Dalším krokem je položit zbývající výložníky a přejít na krokve. Budeme mít 7 párů z nich.

Výběr střechy

Mnoho zahradníků ve snaze ušetřit peníze vyrábí střechy na svých dočasných chatrčích. Jedná se však o zdánlivou ekonomiku - přináší s sebou řadu problémů a nakonec náklady nesnižuje, ale zvyšuje. Ani nemluvím o tom, že se ztratily poměrně velké užitečné metry druhého patra a takové střechy prosakují mnohem častěji. A jejich oprava a spotřební materiál také vyžaduje čas. Ani nemluvím o tom, že sedlová střecha vypadá zajímavěji než „stodola“.

Nyní vezměte kousek papíru "v krabici" nebo, ještě lépe, milimetrový papír a nakreslete budovu v měřítku. Pokuste se vykreslit různé rohy střechy a usadit se na nejpříjemnější pro vaše vnímání. Představte si, jak to bude vypadat na vašem úžasném spiknutí mezi exotickými květinami a ovocnými stromy k závisti nepřátel a radosti blízkých!

Moje doporučení budou obsahovat následující (viz obr. 2). Zastřešení pomocí střešní lepenky je krátkodobé, takže později budete muset střechu pokrýt tvrdou střechou. Ne každý může pracovat na železe, ale břidlice je úplně jiná věc. A můžete ji natřít olejovou barvou vaší oblíbené barvy. Proto musí být výpočet sklonu střechy proveden na základě standardní velikosti břidlice 1100x1750 - z toho 100 mm půjde do strany pro překrytí, 100 mm - do převisu a 100 mm do spáry plechu.

Praktické budou dvě velikosti rampy:

1. 3 300 mm,
2. 2425 mm

Jinými slovy, 2 listy nebo 1,5 listu - je to na vás, přemýšlejte sami.

Na dlouhé straně střechy je počet listů jednoho svahu 28 nebo 21 listů. Plus břidlicové nehty. Střešní materiál pod břidlicí musí být přibit! Střešní materiál není položen pod střešní žehličku - žehlička ze sousedství se střešním materiálem velmi rychle rezaví (kondenzuje). Střešní materiál můžete položit vodorovně - střecha pak nebude déle prosakovat. Střešní materiál je přibit ocelovým páskem (dlahou) nejen podél spár, ale ve středu. Jinak bude silně opláchnuto větrem.

Obrázek 6

Výroba střešních konstrukcí

Takže jste si vybrali požadovaný úhel střechy a jste připraveni začít s konstrukcí vazníků. Musíme se rozhodnout: z jakého materiálu je vyrobíme, co máte. Pokud se jedná o prkno s hranami 40-50 mm, můžete na jedné desce vyrobit krokve. Pokud je to palec, bude nutné desky spojit ve dvojicích. A bude to odolnější konstrukce než pevná deska. Zvažte nejlevnější možnost - krokve budou vyrobeny z velkých pólů, to znamená z materiálu po ruce. Už jste se rozhodli pro jejich délku, tak pojďme přímo do práce.

Z dostupného materiálu jsme vybrali 14 poměrně rovných jehličnatých pólů s celkem slušným průměrem. Našli jsme na místě rovné místo a založili jsme takzvanou „základnu“. Základna je relativně rovná kulatina dlouhá 4,5–5 m. Vyrobíme dvě pily s pilou na kov mezi nimi se vzdáleností 4 m. Potom hodíme šňůru a nakreslíme čáry protínající tyto pily v pravém úhlu. Poté se chopíme krokví.

Obrázek 7

Je třeba vytesat dva páry (extrémní krokve) ve dvou rovinách. Jedna hrana půjde pod latování a druhá - pod obrubu štítů. Zbytek krokví je vytesán do jednoho okraje. Vezměte velikost polotovarů s okrajem asi 300 mm, lem by neměl být široký, aby nedošlo k oslabení struktury. Podle průměru materiálu se budete orientovat podle situace.

Nyní musí být všechny krokve složeny ve dvojicích na podšívce a zajištěny hranami dolů. Nabízím dvě možnosti hřebenových připojení:

1. Drážka - trn
2. Překrytí

V prvním případě udělejte dvě umyté pilou a vyřízněte umyté sekáčem. Ve druhém případě po umytí přebytek opatrně sekejte sekerou. V obou případech jsou řezy provedeny s okrajem asi 100 mm. Když jsme jedním ze způsobů spojili hřebenovou část krokví, položili jsme dvojici na základnu (viz obr. 3). Poté jemným poklepáním na zadek sekery docílíme úplného usazení hřebenové části, po kterém úplně nezatloukáme hřebík (70-80 mm) do spáry krokve a odřízneme přebytečné dřevo. Poté obnovíme požadovanou polohu krokví vzhledem k základně a odložíme velikost nohy krokve, kterou jste si vybrali z hřebene. Dále opravíme dvojici krokví sponkami a odřízneme přebytek.

Jsou možné další možnosti. Na čelních krokvích je pro usnadnění nastupování a případně zařízení malého okna z vnějšku vyříznut příčný nosník, jehož značky jsou opět vytvořeny z hřebene.

Tím dochází k závěru. Příště uvažujeme o operacích, které nám umožní znatelně rozšířit naši „grandiózní“strukturu.

Přečtěte si zbytek článku →

Můj vlastní stavitel:

část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6