Jak Získat Rané Okurky V Rizikových Zemědělských Oblastech

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

Červen zelentsy

Na jaře každý zahradník počítá dny a týdny, než se na jejich stránkách objeví první zelenina a zelenina. Bohužel okurky do této kategorie na našem Uralu nepatří, což není překvapující, protože tato zelenina je teplomilná a mrazy do 15. - 17. června jsou u nás běžné. Výsledkem je, že většina zahradníků z Uralu seje okurky v polovině nebo dokonce na konci května a první plody se sklízejí na konci července, přičemž se uspokojí se zakoupenými okurkami více než pochybné chuti a kvality, ale za slušné ceny během první poloviny léta. Myslím, že situace je stejná i v ostatních regionech rizikové zemědělské zóny.

A přesto jsou to právě okurky, které lze docela realisticky považovat za ranou kulturu i v našich obtížných podmínkách, protože jejich první plody, pokud je to žádoucí, lze získat již v polovině června. Je pravda, že tato plodina bude muset být pěstována poněkud odlišně, než je obecně přijímáno.

Teoreticky existují dvě možnosti, jak získat časnou sklizeň okurek - pěstovat je jako sazenice nebo je zasít vyklíčenými semeny v dobře vyhřátém skleníku na biopalivo.

Průvodce zahradníka

Rostlinné školky Obchody se zbožím pro letní chaty Krajinářská studia

První možnost, ke které se většinou nejvíce nadšení zahradníci uchýlí, není příliš účinná, protože pěstování sazenic okurky doma vám obvykle neumožňuje získat silné a zvyklé na sluneční světlo. Po výsadbě ve skleníku jsou takové sazenice velmi často spáleny slunečními paprsky, ai když se to nestane (řekněme, bude možné poprvé zachránit rostliny a zakrýt je krycím materiálem), v budoucnu stále nedává velký výnos.

To znamená, že v praxi lze okurky pěstované sazenicemi za našich podmínek považovat pouze za základ pro získání několika desítek raných okurek, ale ne za hromadný sběr ovoce. Proto by ti zahradníci, kteří dávají přednost této cestě, měli doma zasít tucet semen pro časnou sklizeň a zbytek semen zasít později ve skleníku - právě tyto rostliny zajistí většinu plodů.

Druhá možnost vám umožňuje vytvářet rostliny, které jsou zvyklé na slunce z prvních výhonků - silné a ne protáhlé. Existují však určité potíže, protože je nutné vysít velmi brzy (setí praktikujeme mnoho let v posledních deseti dubnových dnech), kdy se půda ve sklenících právě rozmrzla a je velmi studená, a ne veškerý sníh se dokonce roztavilo kolem skleníků. Samozřejmě, že setí okurkových semen v takové půdě je naprosto zbytečné, takže musíte provést speciální přípravu jak samotných semen, tak nevytápěných skleněných skleníků.

A samozřejmě sejte pouze hybridy, protože jedním z hlavních rysů hybridů je jejich zvýšená odolnost vůči nepříznivým povětrnostním faktorům a mnoha chorobám, což je velmi důležité pro včasnou produkci. Kromě toho musíte zvolit vysoce produktivní hybridy, jako jsou Break F1, Courage F1, Goosebump F1, Navruz F1 a další.

Způsoby, jak zvýšit odolnost okurek vůči chladu

V praxi jsou uznány agrotechnické metody pro zvýšení odolnosti okurek vůči chladu, od nichž přímo závisí možnost získání časné sklizně. Tady jsou některé z nich.

Předseťové kalení semen. Nevyklíčená semena ve vlhkém hadříku se umístí na dva dny do chladničky a uchovávají se při teplotě 0 ° C, poté se ihned vysejí. Tkanina by měla být vždy vlhká. Událost je docela nebezpečná, protože pokud se semena vylíhnou, nevyhnutelně zemřou. Zemřou při nižší teplotě, i když jsou splněny všechny požadavky, tato metoda poskytuje dobré výsledky.

Předsevní namáčení semen v růstovém stimulátoru Epin nebo v přípravku Krezacin a pravidelné (každých 5-7 dní) postřik vegetativních rostlin stejnými Epin a humózními přípravky. Tyto akce zvyšují odolnost a odolnost rostlin vůči nepříznivým podmínkám.

Pěstování na parních postelích. Rostliny okurky, ve kterých je kořenový systém díky zahřátému biopalivu za normálních teplotních podmínek, snáší snáze krátkodobé poklesy teploty vzduchu, protože kořeny okurek jsou citlivější na nízké teploty než nadzemní část.

Příprava na skleník

Je nutné zahájit přípravu skleníků pro předjarní plodiny na podzim. V tuto chvíli z nich musí být odstraněna veškerá půda. Aby se snížila složitost této operace (pouze při absenci chorob v minulé sezóně), lze odstranit pouze horní část půdy a spodní část ponechat pro vytvoření hřebenů. V tomto případě se půda ze spodní vrstvy shrnuje do několika kompaktních hromad. Fragmenty hřebenů uvolněných ze země jsou naplněny řadou organických zbytků (listí, tráva, vrcholy, sláma atd.) - lépe promíchané. V tomto případě musí listy nebo sláma nutně zabírat asi dvě třetiny celkového objemu (to je nutné pro rychlé zahřátí půdy na jaře). V případě použití listů jsou posypané vápnem, protože listy z listnatých plodin v našem regionu mají kyselou reakci.

nástěnka

Prodej koťat Prodej štěňat Prodej koní

V polovině března pokryjte celý povrch skleníku vrstvou sněhu o tloušťce asi 15 cm, aby po roztopení sněhu byla půda co nejvíce nasycena vlhkostí. Na konci března je celý povrch skleníku pokryt filmem (nejlépe černým) ve dvou vrstvách, aby bylo zajištěno maximální rozmrazení a zahřátí půdy při zachování vlhkosti. Je pravda, že tato technika bude mít účinek pouze za slunečných dnů, kdy je vzduch v uzavřeném skleníku velmi horký. Za oblačného počasí se půda při nepřítomnosti filmu lépe roztaje, ale bohužel poté bude muset být následně rozlita vodou.

Po rozmrazení hromad půdy a organických látek byste měli okamžitě začít naplňovat skleník čerstvým hnojem. Obvykle to máme v první dekádě dubna. Poté je hnůj posypán čerstvými pilinami (piliny zvyšují propustnost půdy pro vzduch a absorbují přebytečný dusík z čerstvého hnoje) a pokud je to možné, smíchejte je vidlemi s organickými látkami položenými ve spodní vrstvě. Poté je vhodné rozlit organickou hmotu vroucí vodou z lázně. A pak okamžitě házet půdu z hromád připravených na podzim. Pokud se půda úplně nerozmrazila, neměli byste čekat na úplné rozmrazení (to je dlouhá doba). Nejprve je nutné rozmrazenou půdu přenést a shora rovnoměrně rozložit hrudky zmrzlé půdy na hřebeny. Poté byste měli hřebeny na týden uzavřít filmem, který zahřeje půdu.

Výsev semen

Vylíhnutá semena se vysejí do malých papírových kelímků bez dna týden předtím, než se mají přemístit do skleníku. Každý hrnek je vyroben během několika sekund svinutím proužku papíru o rozměrech 7x21 cm s přesahem 5 cm a sešitím okrajů v horní a dolní části poháru běžnou sešívačkou. Výsledné šálky se umístí do široké pánve nebo krabice s naplněnou půdou blízko sebe a naplní se půdou. Tato technika umožní zrychlit vzhled plodiny po dobu jednoho týdne a v nejdůležitějším okamžiku (okamžik vzniku výhonků) zachrání rostliny před obtížnými podmínkami, protože stráví týden v teplé místnosti v příznivém prostředí. Tuto technologii nepovažujeme za pěstování sazenic, protože okurky se vysazují ve stadiu vzejití.

2-3 dny před výsadbou ve skleníku je celý povrch hřebenů pokryt filmem, jehož okraje jsou pečlivě zapuštěny do půdy - to vám umožní dosáhnout aktivnějšího ohřevu půdy a vytvořit pohodlné podmínky v oblast budoucího umístění kořenů.

Poté jsou ve filmu vyříznuty podélné obdélníkové oblasti podél hřebenů v místech navrhovaného umístění šálků se semeny - ve standardních sklenících to budou dvě řady na každém z hřebenů (viz obrázek). Okraje řezů jsou opatrně pokryty zeminou. Poté jsou povrchy hřebenů pokryty druhou vrstvou filmu.

Schéma přistání

Okamžitě uvnitř skleníku jsou instalovány další přístřešky ve formě oblouků pokrytých silným krycím materiálem. Vzduchová mezera vytvořená mezi sklem skleníku a povlakem vnitřního skleníku funguje jako termoska - ve výsledku bude uvnitř skleníku mnohem tepleji.

Před zasazením okurek se z hřebenů odstraní druhá vrstva filmu a šálky se semeny se zasadí do označených drážek (papír se neodstraní).

Obvykle je možné s námi odstranit další klenuté přístřešky až po 20. červnu a film pokrývající půdu - o něco později, ale v každém případě před nástupem extrémního tepla, jinak bude v oblasti kořenů příliš horký. Přirozeně lze tuto fólii odstranit pouze jejím předřezáním, proto je pro takové účely rozumnější použít fóliový materiál ze skleníků, který již sloužil svému životu.

Péče během vegetačního období

Okurky preferují velmi úrodné lehké, pro vzduch propustné půdy s mírně kyselou nebo neutrální reakcí prostředí. Těžké jílovité půdy s úzkou vodní hladinou nejsou vhodné pro pěstování.

Kořeny okurek jsou náročné na provzdušňování a netolerují zhutněné půdy, je však obtížné uvolnit hřebeny okurkami, protože velká část kořenů je umístěna velmi blízko povrchu. Proto je rozumnější kypření odmítnout, ale bezprostředně po odstranění vrstvy mulčovacího filmu je bezpodmínečně nutné mulčovat půdu kolem rostlin humusovou vrstvou 3-5 cm a shora listím (lze ji sbírat do pád po pádu břízy a jiných listnatých druhů).

Okurky jsou velmi fotofilní - pokud není dostatek světla pro normální sklizeň, nemůžete na ně čekat. Pokud jde o vlhkost, je to zde poněkud komplikovanější - na jedné straně je okurka kultura milující vlhkost a je třeba ji zalévat často a pouze velmi teplou vodou (+ 33 … + 35 ° С). Zalévání však není příliš hojné, aby nevyvolávalo výskyt kořenové hniloby.

Vysoce produktivní hybridy okurek patří k takzvaným hybridům intenzivního typu - to znamená, že vyžadují částečnou aplikaci zvýšených dávek hnojiv. Taková intenzivní výživa může být poskytována dvěma způsoby - sérií často prováděných obvazů nebo použitím dlouhotrvajících hnojiv (například APION), protože tato hnojiva zajišťují nepřetržitý přísun živin. Pokud je vaše volba ve prospěch obvazů, pak se budou muset provádět jednou týdně pomocí komplexního hnojiva, například Kemira - nejlépe ve formě kapalného roztoku, pokaždé obohaceného humináty.

Ale to není vše. Okurky velmi aktivně konzumují dusík a při nízkých teplotách a v zamračených dnech vyžadují velké dávky draslíku, takže musíte rostliny pečlivě sledovat a navíc podle situace krmit močovinou nebo síranem draselným. Použití kejdy jako hnojení dusíkem je nežádoucí, protože to může vyvolat vývoj kořenové hniloby.

Stojí za zmínku, že krmení rostlin okurky slabými roztoky dusíkatých hnojiv lze provádět až do konce vegetačního období, ale mělo by to být provedeno, pouze pokud jsou patrné známky hladovění dusíkem (tj. Podle druhu rostlin a plodů), jinak je možné hromadění dusičnanů v plodech.

Aby se stimuloval vývoj rostlin a aby se urychlilo období zrání a zvýšil výnos, je vhodné je postříkat stimulanty pro růst a vývoj (Epin, Citron atd.) Přibližně jednou za dva týdny.

A také provádět pravidelný postřik stimulanty tvorby ovoce (vaječníky, pupeny atd.), V opačném případě se může nastavení ovoce ukázat jako špatné kvůli chladnému počasí, silným změnám denních a nočních teplot, příliš vysoké teplotě ve skleníku na slunci v horkých dnech a z jiných důvodů …

Tvarování a podvazek

Prvním pravidlem pro tvorbu hybridů okurky je odstranění vaječníků a bočních řas z prvních čtyř listů. Dělají to tak, aby první zelentsy nepřijali všechno jídlo na sebe - to vám umožní rychle vytvořit silnou vegetativní hmotu, která poskytne velkou sklizeň.

V budoucnu byste měli každou druhou řasu sevřít přes druhý nebo třetí list. Tato možnost sevření postranních řetězců povede k tvorbě plodiny nejen na hlavním kmeni, ale také na všech fragmentech, které zbyly z každého postranního řetězce.

Hlavní výhonky jsou svisle svázány s podpěrami umístěnými v horní části skleníku. V takovém případě by řasy měly být rozloženy tak, aby vrchol jakéhokoli výhonku byl vždy co nejvíce osvětlený - nedostatek světla dosahujícího na vrchol rostliny je jedním z důvodů sterility pylu budoucích květů.

Když řasy dosáhnou horní části podpěry pro další růst, směřují svisle dolů, a ne podél vodorovně umístěných podpěr skleníku, jinak vodorovně rostoucí řasy svými listy zakryjí celý světelný prostor shora. To povede k prudkému snížení osvětlení rostlin a v důsledku toho ke snížení výnosu.

Kromě toho je nutné neprodleně odstranit všechny zažloutlé listy na rostlinách a také listy, které se nacházejí pod zónou plodnosti, přičemž 2-3 listy zůstanou první zelené. Listy v plodové části řas nepřinášejí absolutně žádný užitek, zároveň absorbují jejich podíl živin a vytvářejí zbytečný stín. Kromě toho zabraňují obnovení plodů v této části řas díky dodatečně rostoucím bočním výhonkům.

Ochrana před chorobami a škůdci

Okurky mají hojnost jak chorob, tak škůdců. Z nemocí jsou nejnebezpečnější hniloba kořenů, padlí (běžná a nepravá) a skvrna oliv. Ze škůdců jsou nejnebezpečnější roztoči a mšice.

Aby se zabránilo výskytu kořenové hniloby, při setí semen se do půdy přidávají léky, jako je trichodermin. V budoucnu by v žádném případě nemělo být umožněno, aby voda vstoupila do kořenového límce a do jeho blízkosti - to znamená, že rostliny je třeba zalévat v určité vzdálenosti od kořenového límce. A za chladného a vlhkého počasí by měla být zóna kořenového límce pravidelně posypána drceným uhlím.

Aby se zabránilo výskytu padlí a olivových skvrn, provádí se preventivní postřik léky, které zvyšují imunitu rostlin (Immunocytophyte) a biologickými léky proti chorobám (Gamair).

Pokud jde o mšice a roztoče, je vhodné provést ošetření těchto škůdců na samém začátku vegetačního období, kdy je stále málo škůdců, ale stále nejsou žádné plody, protože v tomto okamžiku lze stále používat insekticidy. Pokud tento okamžik zmeškáte, budete muset provést několik ošetření alternativními prostředky, například Fitoverm. Použití infuzí různých bylin s mýdlem ke stříkání je samozřejmě také možné, ale velmi pracné a méně účinné.

Sklizeň

Je bezpodmínečně nutné sbírat okurky brzy ráno (6-7-8 hod.) A pravidelně - v horkém počasí každý den, v chladném počasí - každý druhý den. Celkový výnos s touto možností sklizně bude mnohem vyšší a plody budou kvalitnější. Shromážděné plody jsou buď okamžitě konzervovány, nebo vloženy do pootevřených plastových sáčků a odeslány do chladničky.

Hodně štěstí v nové sezóně všem!

Svetlana Shlyakhtina, Jekatěrinburg

Foto od autorky a Olgy Rubtsové