Tvorba A Krmení Rostlin Okurky

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

„Okurková encyklopedie“. Část 2

Užitečné tipy

1. Okurky nemůžete překrmovat dusíkatými hnojivy. Budou "vykrmovat", kvést pouze samčími květy.

2. Chuť okurky závisí na podmínkách, ve kterých roste. Pokud je rostlina špatná: je málo slunce, vlhko nebo je příliš teplo a vlhko, pak se vývoj zeleně zpomaluje. V této době se v něm začíná hromadit hořkost.

Pokud tedy hořké okurky zmizely, musíte zjistit, co brzdí jejich růst. Pokud je chladné počasí, přikryjte postel igelitovou fólií. Okurky nikdy nezalévejte studenou vodou. To samo o sobě může způsobit nežádoucí chuť. Hořké okurky, pokud stále fungují, by neměly být vyhozeny. Při solení nebo moření hořkost zmizí.

Průvodce zahradníka

Rostlinné školky Obchody se zbožím pro letní chaty Krajinářská studia

3. Pokud se z okurek stal otazník nebo hruška, je to signál, že jim něco chybí. Pokud si například všimnete, že plody jsou jako koule a na opačném konci jsou ostře úzké, pak nemají dostatek dusíku. Nakrmte je diviznou (1 díl na 8 dílů vody). Samozřejmě můžete a roztok močoviny (ne více než krabička na 10 litrů vody). A pokud okurky vypadají jako hruška, musíte je krmit draslíkem (síranem draselným). Pro hladovění potaše je také dobré sypat na postele dřevěný popel (ve skutečnosti je to pro okurky užitečné z mnoha důvodů).

4. Pokud byly okurky ošklivé, zkroucené, znamená to, že teplota ve skleníku je příliš vysoká (nad 33 ° C) a vlhkost je nízká (pod 55%). Proto musíte sledovat zalévání okurek a větrání skleníku.

Nástěnka

Koťata na prodej Štěňata na prodej Koně na prodej

Podvazková okurka

V zásadě v této věci neexistují žádné speciální triky. Dovolte mi však pro jistotu připomenout některé funkce:

- Výhonky jsou svisle připevněny k podpěrám umístěným v horní části skleníku a měly by být rozmístěny tak, aby byla horní část každého výhonku vždy co nejvíce osvětlena; nedostatek světla dosahujícího na vrchol rostliny je jedním z důvodů sterility pylu budoucích květů. Výsledkem je, že tyto květiny nedají okurky.

- Když řasy dosáhnou horní části podpěry pro další růst, směřují svisle dolů a v žádném případě podél vodorovně umístěné podpěry skleníku; pokud nasměrujete bič vodorovně, pak svými listy zakryje celý světelný prostor shora. To povede k prudkému snížení osvětlení rostlin a v důsledku toho ke snížení výnosu.

Tvorba rostlin okurky

Rostlina okurky musí být vytvořena, štípané výhonky, protože rychlý růst stonků jen oslabí rostlinu a místo plodů budou pouze zažloutlé vaječníky. Prvním pravidlem pro tvorbu hybridů okurky je odstranění vaječníků a bočních řas z prvních čtyř listů. Dělají to kvůli tomu, že jinak první zelenti vezmou všechno jídlo na sebe a odejdou tak drahocenný letní čas. Výsledkem je, že uplyne týden nebo dva a po silné vegetativní hmotě není ani stopy. Jeho přítomnost je jednou z hlavních podmínek pro budoucí formování plodiny. V budoucnu byste měli každou druhou řasu sevřít přes druhý nebo třetí list. Tato možnost sevření bočních řas povede k tvorbě úrody nejen na hlavním kmeni, ale také na každé zbývající části jakékoli boční řasy.

Prořezávání listů v okurkách

Pro rostliny okurky jsou nejoptimálnějším řezem samozřejmě všechny zažloutlé listy, stejně jako ty listy, které jsou umístěny pod rodící zónou. V tomto případě by listy neměly být řezány před první zelení, ale o něco méně, přičemž by před nimi zůstaly 2-3 listy. Listy v plodové části řas nepřinášejí absolutně žádný užitek, zároveň absorbují jejich podíl živin a vytvářejí nadměrný stín. Kromě toho zabraňují obnovení plodů v této části řas. Odstranění listů pod plodovou zónou vede k její obnově v této části řas v důsledku výskytu nových postranních výhonků. Pomocí této techniky zapomenete na to, co znamená fráze známá mezi zahradníky: „okurky jsou pryč.“Díky této technologii mohou moderní hybridy intenzivně přinášet ovoce až do konce září,dokud noční mrazy rostliny nezabijí.

Jak krmit okurky

Všechny výše uvedené hybridy jsou označovány jako hybridy intenzivního typu. To znamená, že vyžadují částečnou aplikaci zvýšených dávek hnojiv a zároveň nás potěší obrovskou sklizní. Frakční hnojení probíhá prostřednictvím série nepřetržitého hnojení.

První tři týdny po výsadbě jsou rostliny obvykle dostatečně oplodněny předem. A teprve potom byste měli začít pravidelně krmit a nebuďte líní. Zpoždění pouze u jednoho z nich může vést k tomu, že se okurky na určité úrovni jednoduše nespojí.

Doporučuji krmit jednou týdně. Současně je nemožné dát určité standardní schéma, protože okurky jsou extrémně citlivé na nedostatek jakékoli živiny a půdy, jak víte, se u každého liší. Nejrozumnější je střídat vrchní obvaz s komplexním hnojivem, jako je Kemira, s vrchním obvazem mulleinem a paralelním postřikováním celé půdy popelem a vrchním obvazem síranem draselným, protože potřeba draslíku v teplomilných rostlinách se za nepříznivých podmínek významně zvyšuje.

Obecně stojí za zmínku, že krmení rostlin okurky slabými roztoky dusíkatých hnojiv, na rozdíl od běžné většiny jiných rostlinných plodin, lze provádět až do konce vegetačního období. Jediná věc, kterou si musíte pamatovat: toto by mělo být provedeno, pouze pokud zaznamenáte známky hladovění dusíku na samotných rostlinách (jinak se mohou v plodech hromadit dusičnany).

Stojí za zmínku jeden velmi důležitý bod. Vysoce produktivní hybridy okurky jsou z hlediska výživy velmi jemné (mnohem jemnější než stejná rajčata). A pokud kvůli své vlastní nepřítomnosti ve správnou dobu na zahradě nebo jednoduše kvůli nevědomosti nemůžete rozpoznat, co vašim domácím mazlíčkům chybí, a rychle jednat, pak další vlna vaječníků nebude opylovat a samotné okurky začnou být sklíčený. Proto je mnohem bezpečnější přejít z dříve přijaté možnosti frakčního krmení na krmení hnojivy s dlouhodobou expozicí (v Rusku zahrnují tato hnojiva APION).

Nebudou mít žádné „bolesti hlavy“z toho, co opět chybí, a není třeba provádět další hnojení - stačí dát balíček APION-30 pod každý budoucí okurkový keř v hloubce 10-12 cm, když výsadba. Zbývá jen pravidelně zalévat. A můžete výrazně ušetřit na nákupu hnojiv, pokud APIONy neumísťujete pod každý keř, ale mezi ně (koneckonců kořenový systém okurek je velmi velký a kořeny bez problémů sáhnou po jídle), například v uprostřed mezi čtyřmi keři, teprve potom budete potřebovat APION- 100.

Nemoci a škůdci okurek

V posledních desetiletích se u okurek vyvinula řada dalších nemocí, které zahradníci před 50 lety ani neslyšeli. Pokusím se vyjmenovat obtíže spojené s hlavními chorobami, o kterých musíte předem vědět, takže když jednoho víkendu přijdete do své zahrady, neuvidíte téměř mrtvé rostliny, které vás před týdnem potěšily svými nádhernými listy. Měli byste mít na paměti následující problémy s okurkou.

1. Okurky jsou vysoce náchylné ke hnilobě kořenů. Pro profylaktické účely, v boji proti této nemoci, jsou rostliny napojeny roztokem trichoderminu (můžete jej jednoduše přidat do půdy, ale pak bude velmi velká spotřeba drogy). Sklizeň se však stane jednoduše „zlatou“, pokud tímto přípravkem zaléváte okurky až do konce vegetačního období. Proto by měla být přijata určitá opatření. Za prvé nesmí být dovoleno, aby voda vstoupila do kořenového krčku a do jeho blízkosti: zalévání by mělo být prováděno v určité vzdálenosti od kořenového krčku. Za druhé, oblast kořenového krčku by měla být pravidelně posypána drceným uhlím, zejména za chladného a vlhkého počasí (zde je lepší to přehánět, než vytahovat mrtvé rostliny, které náhle okamžitě uschnou).

2. V horkém počasí roztoči napadají rostliny okurek. Je celkem jednoduché určit, že vás tento škůdce navštívil: na postižených listech jsou viditelné drobné vpichy a samotné listy se stávají pergamenem. Nejúčinnějším a nejbezpečnějším způsobem, jak s ním bojovat, je Fitoverm. Obvykle stačí jeden postřik a okurky znovu ožijí. V případě vážného poškození by měl být nastříkán dvakrát. Je nutné stříkat nejen horní část listu a stonky, ale také velmi opatrně spodní část, protože drtivá většina škůdců je umístěna na spodní straně listu. Pozornost! Před postřikem musí být listy s velmi silným poškozením odstraněny a spáleny. To se provádí za účelem mírného snížení počtu škůdců. Nebojte se této drogy: rozkládá se extrémně rychle,a po dvou dnech můžete sklízet ovoce.

3. Téměř v každém létě (přirozeně je silnější v chladných a deštivých) jsou rostliny napadeny padlí nebo plísní. Je také možné olivové špinění. Proti všem těmto chorobám je bezpodmínečně nutné provést preventivní postřik jednou za 10–14 dní lékem „Immunocytofit“(1 tableta na 2 litry vody). To vás ochrání před časným výskytem chorob a zvýší obranyschopnost rostlin. Doporučuji vám zahájit léčbu tímto lékem přibližně v polovině července s intervalem dvou týdnů, a ještě dříve v chladném deštivém létě. Droga je pro člověka absolutně neškodná, takže zelení lze sbírat v den zpracování (i když raději hraji znovu na bezpečné místo a začnu sbírat až další den).

Jak chránit okurky před chladem?

Nepředvídatelnost počasí často ničí mladé zeleninové rostliny, které pěstujeme s takovou péčí. Kromě toho často nezamrzá nadzemní část, ale jednoduše kořeny jsou velmi ochlazené, což je u okurek ještě citlivější na nízké teploty.

A proto nejsou vůbec nutné negativní teploty - se stejným úspěchem mohou okurky zemřít i při normálním poklesu teploty na 3 … 6 ° C. Důvodem je to, že při nízkých teplotách kořeny rostlin nezmrazují, ale ztrácejí schopnost normálně fungovat. Proto se na jedné straně ukazuje, že je lepší ne příliš brzy zasít okurky, ale na druhé straně je naše období plodení příliš omezené. A kromě toho v červnu tělo, které během dlouhé zimy a na jaře trpělo nedostatkem vitamínů, čerstvým okurkám vůbec neublíží.

Proto je musíte zasadit dříve. A to automaticky znamená, že budou existovat neustálé obavy z toho, jak si okurky poradí s tou či onou chladnou nocí, a z nutnosti celé řady preventivních opatření. V praxi navíc existují agrotechnické metody zvyšování odolnosti okurek proti chladu. Tady jsou některé z nich.

1. Kalení semen před setím. Semena (nevyklíčená) ve vlhkém hadříku se umístí na 2 dny do chladničky a uchovávají se při teplotě 0 ° C, poté se ihned vysejí. Hmota musí být pořád vlhká. Událost je docela nebezpečná (pokud se semena líhnou, nevyhnutelně zemřou; zemřou také při nižší teplotě), i když jsou-li splněny všechny požadavky, poskytuje dobré výsledky.

2. Pěstování okurky na parních postelích umožňuje výsadbu v nevytápěných sklenících i od konce dubna (s výhradou dalších přístřešků a filmů) nebo od začátku května. V tomto případě, dva týdny před výsadbou sazenic nebo setím semen, je celý povrch ve skleníku naplněn vrstvou biopaliva nejméně 30 cm (zpravidla jde o čerstvý nezmrazený hnůj, slámu, piliny, domácí odpad a listy s vápnem), která je poté pokryta vrstvou půdy 15 cm s přídavkem komplexních minerálních hnojiv. Poté jsou hřebeny rozlity horkou vodou. Je třeba poznamenat, že okurkové rostliny, ve kterých je kořenový systém za normálních teplotních podmínek kvůli zahřátému biopalivu, mohou tolerovat pokles teploty vzduchu na + 1 … + 5 ° С po dobu 1-2 dnů.

3. Mulčovací hřebeny okurek s průhledným plastovým obalem. K tomu je užitečný starý opotřebovaný film. Rychlost růstu okurek se v tomto případě výrazně zvyšuje, protože jsou velmi citlivé na teplotu půdy.

4. V případě výsevu semen zakryjte oblasti půdy plodinami také dalším filmem, který je samozřejmě odstraněn, když se objeví sazenice.

5. Formace uvnitř skleníku dalších skleníků s oblouky, které jsou zpočátku pokryty filmem, protože pod filmem je teplota o něco vyšší a poté, když teplota vzduchu stoupne, silným krycím materiálem. Vzduchová mezera vytvořená v tomto případě mezi sklem skleníku a fólií vnitřního skleníku bude fungovat podle principu termosky a uvnitř skleníku, tj. v bezprostřední blízkosti okurek bude mnohem tepleji. Ještě lepšího výsledku dosáhnete, pokud nebudete zasít semena ve skleníku, ale ve vyhřívaném skleníku, ve kterém jsou spolu s mulčováním instalovány oblouky - faktem je, že malý prostor skleníku s biopalivem se rychleji a lépe zahřeje než poměrně velký vzdušný prostor skleníku.

6. Roubování okurky na za studena odolnou pažbu - dýně. Nejracionálnější je „injekce v záběru“. Výsev by měl být proveden o 4 až 5 dní později než potomek (ale to je v mém případě, protože moje dýňová semínka vytrhávají druhý nebo třetí den). Odborníci obvykle doporučují zasadit zásobu (tj. Dýně) o 2-3 dny později.

Zdá se, že doba výsadby by měla být zvolena individuálně na základě rychlosti klíčení konkrétní dýně a konkrétních melounů a melounů. Je lepší provést inventuru s jedním skutečným listem. Pro lepší koalescenci složek je v tomto okamžiku lepší udržovat teplotu 25 … 30 ° C. Abyste dostali dobrou vakcínu, musíte si nejprve zacvičit.

7. Zvyšte odolnost proti chladu namočením semen a postřikem rostlin stimulanty a mikroelementy Epin, použitím huminových přípravků.