Technika Výsadby Brambor S Hlízami

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

Přečtěte si předchozí část. ← Jak ovlivňuje počet klíčků výnos brambor

Sklizeň bramborových keřů odrůd Žukovského brzy

Jeden z dopisů pěstitelů brambor obsahoval text: „Jen neříkej, že mám jiné klima, podmínky, půdu. Nestíhám rekordy, snažím se vypracovat jasný plán na jaro, konkrétní činnosti, které budou bez váhání následovat. “

Jasný plán bez váhání, je jednoduchý: dělejte vše tak, jak jste to dělali vždy. V tomto případě se rozhodně nemůžete pokazit. Nic. Jaké je vaše podnebí, půdní podmínky, už víte. Jaká je také sklizeň? Dělejte vše jako vždy - získejte obvyklý výsledek.

Moje myšlenky mě vedou k experimentům. Devadesát procent mých experimentů končí neúspěchem - poklesem nebo ztrátou úrody. Některé metody, které významně zvyšují můj výnos brambor, u jiných zahradníků nefungují. Potřebujete takové problémy? Musíte si na tuto otázku odpovědět sami.

Průvodce zahradníka

Rostlinné školky Obchody se zbožím pro letní chaty Krajinářská studia

Pokud popsaná fakta nejsou děsivá, existuje další jasný plán. Může být také použit bez váhání. Četl jsem o nějaké technice, která zvyšuje výnosy - zkontroloval jsem, analyzoval, opakoval, s ohledem na analýzu a udělal závěry. Ve výsledku získáte technologii pro pěstování vysokého výnosu ve vašich vlastních podmínkách.

Povím vám o tom, jak sázím brambory, a pak se rozhodněte sami. Například po svých experimentech se rozhodl upustit od používání prstencového řezu hlíz. Mluvil jsem o tom v předchozí části článku.

Jak a kdy krájet bramborové hlízy?

Obrázky 1, 2, 3

Horní část (apikální část) je ta část hlízy, na které je soustředěna většina klíčků. Část stolonu (pupeční šňůra) je část hlízy, se kterou je hlíza připojena k stolonu.

Viděl jsem doporučení prořezávat se napříč a podél. Byly některé rady nepřikládat důležitost směru řezu. Moje pozorování ukazují: při řezání podél hlízy - od apikální (apikální) části po stoloální část - se na obou polovinách objevuje apikální dominance - výhonky na pupeční šňůře se nevyvíjejí a 1-2 vrcholy se aktivně vyvíjejí na vrcholu (viz obr. 1 a 3). Při stříhání několik klíčků vyrůstá na dně. Je vhodné hlízy přeříznout. V tomto případě má více klíčků šanci stát se stonky (viz obrázky 1 a 2).

Je třeba mít na paměti, že existují odrůdy brambor, u nichž hlízy nejsou podlouhlé od stolonové části k apikální části, ale jsou kulaté nebo dokonce zploštělé. Takové hlízy nelze protnout - na stolonové části nejsou prakticky žádné oči. Měly by být řezány podélně (viz obr. 4).

Princip rozhodování o tom, jak řezat, není obtížný. Nejprve odřízněte horní část. Poté prozkoumáme hlízu - jak jsou oči uspořádány a kolik jich je. Pokud je na zbývající polovině 4-5 očí, rozřízněte je na polovinu (viz obr. 5). Takže máte 2-3 oči. Stává se také, že hlíza je dostatečně velká a na stolonové části je jen málo očí. Potom jsme jedním okem nakrájeli na kousky.

Kolik dílů nařezat - záleží na velikosti hlízy. Obvykle řezám tak, aby kousky hlízy pro výsadbu byly alespoň 30 gramů. To znamená, že hlíza o velikosti slepičího vejce je rozdělena na dvě části. Ty, které jsou největší - větší počet kusů. Možnosti řezů jsou zobrazeny na obrázcích 5,6,7,8.

Nedodržujte přesně uvedené směry řezu. Můžete to snížit jiným způsobem. Umístění očí na každé hlízě je individuální (viz obr. 9.10).

Obrázek 4

Pokud se rozhodnete vyklíčit hlízy, pak stojí za zvážení, kolik vyvinutých klíčků na kusu zůstane. Například na stolonické části zůstaly dva vyvinuté a dva naklíčené klíčky (viz obr. 11). Můžete jej oříznout tak, aby na každé části byl jeden vyvinutý a jeden klíčící výhonek. V takovém případě získáte z každého kusu jeden stonek (viz obr. 12). Můžete jej oříznout tak, aby oba vyvinuté výhonky zůstaly na jednom kuse. Na druhém kousku budou dva klíčky, které vyklíčily. V tomto případě můžeme získat ne 2, ale 3-4 klíčky (viz obr. 13).

Je třeba věnovat pozornost důležitému bodu. Po každé hlízě musí být nůž ponořen do třešňového roztoku manganistanu draselného. To vám pomůže vyhnout se kontaminaci zdravých hlíz nemocnými hlízami.

Odřízněte kus - zpracujte řezy cementem. To se děje jednoduše: nalijte suchý cement do misky a ponořte řez hlízy. V literatuře se častěji doporučuje části poprášit popelem. Ale podle mého názoru je cement účinnější. Při řezání, i při důkladné dezinfekci nože, zůstává možnost infekce kousků hlíz čerstvými řezy.

A tenká vrstva cementu na sebe čerpá malé množství buněčné šťávy spolu s možnou infekcí. To lze přirovnat k tomu, jak člověk kousnutý hadem saje trochu krve v místě kousnutí. Navíc cement dobře ucpe řez. Po zaschnutí může cementová kůra spadnout - není to děsivé. Plátek je již dobře uzavřen. Také byste se neměli bát, že cement spadne do půdy - nepoškodí to.

Obrázky 5, 6, 7

Ihned po otázce „Jak řezat?“si klade otázku: „Kdy řezat?“…

Můžete řezat od podzimu do dne výsadby. Udělal jsem to jinak. Je však třeba mít na paměti několik věcí.

Řezání na podzim je pohodlnější - není zde žádná pružinová pohotovost. Vědci navíc tvrdí, že léze se vyskytují pouze během období „hojení“(čerstvě sklizené hlízy). S přechodem hlízy do klidového stavu se ztrácí schopnost tvořit „raněné“tkáně. Peridermis rány se také netvoří na zelených hlízách ozářených sluncem (peridermis rány je ochranná vrstva, která má strukturu a složení podobné slupce bramboru; ve skutečnosti se jedná o novou slupku, i když má odlišný vzhled).

Obrázky 8, 9, 10

V pozdějších dobách řezání se také vytvoří ochranná vrstva, ale je mnohem méně účinná v odolávání infekci řezaných hlíz než rána peridermis. Stojí za zvážení, že podzimní řezání infikovaných a nemocných brambor může vést k úplné ztrátě osiva. Pokud nemáte dobré úložiště pro brambory, pak řezání na podzim také nestojí za to - řezané hlízy ztrácejí vlhkost rychleji - chřadnou.

Na jaře je vhodnější řezat dříve, než hlízy vyklíčí. Tento řez poskytuje rovnoměrné počáteční podmínky pro klíčky v obou polovinách. Na sazenicích jsou keře rostoucí z apikálních a stolonálních částí hlíz nerozeznatelné. Pokud řezáte hlízy s velkými klíčky, pak se stolonová část vyvíjí se zpožděním a klíčky na ní jsou o něco slabší.

Existují doporučení, že při řezání hlízy je nutné ponechat propojky, aby se části neoddělovaly, a při výsadbě částí oddělte a zasaďte oddělené části do půdy. Taková technika s prodlouženým klíčením zvyšuje zpoždění ve vývoji pupeční šňůry. O tom - v předchozí části článku.

Obrázky 11, 12, 13

Řezání naklíčených hlíz je také v pořádku. Pouze vy musíte zasadit samostatně stolonické části a vrcholy. V opačném případě budou rychle se rozvíjející rostliny z vrcholů utlačovat rostliny ze stolonových částí.

Hlízy můžete několik dní před výsadbou odříznout - hlavní je, že plátky vyschnou.

Při rozhodování, kdy řezat, je třeba mít na paměti několik věcí. Hlízy řezané na jaře dlouho před výsadbou mohou ztratit hodně vlhkosti - zmenšovat se. Na hlízách řezaných před výsadbou nebudou mít výhonky čas, aby se objevily, které následně tvoří kmeny. V tomto případě máme malou šanci získat keře s optimálním počtem kmenů. O tom si povíme níže.

Další otázky: „Co dál? Řezy jsou ošetřeny cementem, poloviny jsou smíchány do společné hromady, jak je budeme vysazovat? V jedné díře (brázdě), na jednom místě - dvě poloviny najednou? Nebo vysazujeme jako obvykle a počítáme každý koberec jako jedno semeno? Pokud ano, je nutné zmenšit vzdálenost mezi hlízami?

První věc, která by se po řezání neměla dělat, je, že by kusy neměly být ukládány do společné hromady - ze dvou důvodů. Za prvé: pokud poloviny nejsou vysušené, budou plesnivět. Zadruhé: stojí za to samostatně vysazovat vrcholy a pupeční šňůry. Sklizeň se od nich liší.

Vrcholy dávají keře jako z celých hlíz s odpovídajícím výnosem. Každý kus stolonových kousků dá křoví s několika kmeny. Počet hlíz bude o něco nižší, ale (hlízy) budou největší. Podle toho jsem při řezání dal vrcholy samostatně, všechno ostatní - také do jiné nádoby.

Jak zasadit různé části řezané hlízy

Obrázky 14, 15, 16

Možnost 1. Vysazujeme vrcholy jako celé hlízy - 20–25 cm podél záhonu s mírným přesazením (viz obr. 14).

Vždy mám nějaký čas mezi stříháním hlíz (pokud stříhám na jaře) a výsadbou - od dvou týdnů. Během této doby začnou růst klíčky schopné vytvářet kmeny. Již nyní je patrné, které z nich se budou dále vyvíjet a které nikoli. Ale nestojí za to držet kousky velmi dlouho před výsadbou - ztrácejí vlhkost.

Kusy z částí stolonu zasazujeme různými způsoby. Základní schéma je stejné jako u vrcholů. Do každého "hnízda" jsme vložili několik stolonových částí. Zde není důležitý počet kusů, ale počet aktivních klíčků - 5-7 kusů (viz příklady na obr. 17). Tento výběr vám umožní vytvořit přibližně stejný počet stonků v každém pouzdře. A zajistí rovnoměrnější rozložení stonků po povrchu hřebene.

Možnost 2. Výsadba brambor pro předčasnou spotřebu se provádí podle stejného schématu, ale po 15 cm (viz obr. 15).

Dali jsme tolik kusů do jednoho hnízda, aby v hnízdě byly 3-4 vyvinuté klíčky.

Možnost 3. Na semenném pozemku používám pro reprodukci nových (pro mě) a cenných odrůd jiné schéma (viz obr. 16). V každém hnízdě jsem dal kousky s 2-3 vyvinutými klíčky.

Obrázky 17, 18

Různá schémata poskytují různé výsledky. Největšího výnosu se dosáhne u třetí možnosti. Druhá možnost je produktivnější než první možnost. Stejným způsobem jsou však rozděleny náklady na pracovní sílu: třetí možnost vyžaduje při sázení a mulčování velké úsilí. Při pěstování brambor na ploše větší než sto metrů čtverečních je třeba upřednostňovat metody, které jsou méně náročné na práci.

Je tedy čas nastoupit. Uvolnili jsme horní vrstvu hřebene o 5-7 cm, dříve jsem k tomu používal Fokinův plochý nůž. Nyní používám kultivátor Tornado Krivulin s velkým potěšením. Práce jako kultivátor na hlíně je čtyřikrát jednodušší a rychlejší.

Obrázky 20, 21

Rukou udělám díru až do pevné půdy. Na jeho dno jsem položil kousky hlíz dolů klíčky. Položil jsem kousky tak, aby klíčky byly umístěny radiálně podél okraje otvoru (viz obr. 18). Poté změřím vodičem (tyčí požadované délky) vzdálenost od středu předchozího otvoru a vytvořím další otvor. Současně zakrývám první zeminou odstraněnou z druhé díry. Nepřenáším Zemi z díry do díry, ale pohybuji ji přímo po posteli. V takovém případě se v místě otvoru vytvoří malý kopec (viz obr. 20).

Po vysazení zahrady ji zakryji malou vrstvou mulče - ne více než 5 cm (viz obr. 21). Po hromadném vyklíčení přidám mulč (mám slámu) do tloušťky 30 cm. Tím se téměř ukončí péče o brambory. Skoro - protože sem a tam prorazí bodlák a bříza. Budou muset být rozbité ručně. Dále - pouze čištění.

Přečtěte si další část. Vliv hustoty výsadby na výnos brambor →