Tvorba A Omlazení řas řas, Sklizeň

2024 Autor: Sebastian Paterson | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-16 13:48

Okurka do června. Část 4

Dokonce i Valentina Vasilievna Perezhogina mě naučila, a já to dělám vždycky, udělat „parní lázeň“pro okurky. Pěstuji je v dobře větraném skleníku, ale jedná se o tropickou rostlinu, takže 2–4krát za měsíc uspořádám „koupel“pro okurky. Vyberu si horký den, do 12-13 hodin se voda ve skleníku v kbelících zahřeje a pak z konevu naliju přes síto všechny podlahy, průchod, film, sklo a rostliny s „hlavou“.

Papriky rostou poblíž a papriky to dostanou. Zavírám dveře maximálně na 1 hodinu - na 1,5 hodiny (štíty jsou otevřené). Pak otevřu dvě dveře a vyvětrám. U této metody existuje jedna podmínka - aby listy rostlin v noci vyschly, tj. není třeba odkládat „koupel“na večer.

Každý zahradník by si měl zvolit vlastní zalévání plodnic. Moje okurky rostou na senu, voda rychle projde, voda je také nutná k vypálení sena, takže v horkém létě musíte zalévat každý den nebo každý druhý den. Moje podzemní voda je však v hloubce 1,5-2 bajonetů lopaty a v deštivém létě je celý skleník ve vodě, takže někdy nepolívám několik týdnů.

Průvodce zahradníka

Rostlinné školky Obchody se zbožím pro letní chaty Krajinářská studia

Podle normy se však předpokládá, že během období plodnosti může rostlina konzumovat až 6-8 litrů vody denně. Rychlost vody pro zavlažování by se měla počítat na počet rostlin, nikoli na 1m². Teplota vody + 22 ° С … + 24 ° С pro sazenice a po výsadbě ve skleníku. A v létě snižuji teplotu vody na + 18 ° C … + 20 ° C. Na jaře, s prodlouženým chladu, okurky nezalévám, a pokud je slunečný den, ohřát vodu na + 24 ° C a zalévat ji.

Na otázku: v kterou denní dobu je lepší zalévat? - existuje pouze jedna odpověď: aby listy za soumraku vyschly. Všechny míry zalévání, doby zalévání, teploty vody se vztahují k uzavřené zemi. Na otevřeném poli jsou normy mnohem nižší; rostliny absorbují vlhkost z půdy i ze vzduchu.

Po každém zalévání je bezpodmínečně nutné uvolnit půdu, ale ne hluboko, protože sací kořeny jsou blízko povrchu. Pokud se neuvolníte, začnou se plazit po povrchu a při příštím uvolnění je jednoduše roztrhnete.

Pokud se kořeny začnou plazit po povrchu, nejlepší způsob, jak je zachovat, je přidat do hřebene čerstvou půdu. Tento postup je velmi časově náročný, zejména u starších osob. Půdu přidávám jednou za sezónu: přibližně na konci července - začátkem srpna. Od podzimu, kdy vynášíme kompost do skleníku, naplníme velký sud s náhradní půdou pro přidání v létě. Ve sklenících, kde rostou okurky v šíření, je uvolnění možné pouze na začátku vegetačního období a poté rostliny rostou tak, že pokrývají celý povrch hřebene, netvoří se tam kůra, takže se bez uvolnění a bez přidání čerstvé půdy.

Nástěnka

Koťata na prodej Štěňata na prodej Koně na prodej

Tváření okurek ve skleníku metodou mřížoví

Nejprve svázejte rostlinu provázkem s mřížovinou a během růstu ji krouťte podél vlákna. Odřízl jsem si knír, zasahují do mé práce. Každá rostlina je tedy jeden motouz. Všechny postranní výhonky, pokud je nakrájíte na 2–3 listy, plodinu volně drží, nemusíte ji svazovat. Když rostlina dosáhne mřížoví, přivázám ji k ní a nechám ji růst podél mřížoví k sousední rostlině, ale odříznu vrchol, tj. složité.

Boční výhonky prvního řádu (boční výhonek se objevuje z každé axily listu, zahradníci jej často nazývají „bičíkem“) lze vytvořit na 1,2,3 listech, tj. ponechejte 1 nebo 2 nebo 3 listy na postranním výhonku, zbytek odřízněte. Zde můžete dělat různé věci. Podívejme se na několik možností:

1. Vysadili jsme 4 rostliny na 1 m², ale ukázalo se, že jsou silné a silně se rozvětvují, takže jeden list by měl být ponechán na postranním výhonku, zbytek by měl být odříznut. Tomu se říká „tváření na 1 listu“.

2. Vysadili jsme 4 rostliny na 1 m², ale moc se nerozvětvují, listy nejsou příliš velké, pak se z nich mohou vytvořit 2 listy.

3. Na 1 m² byly vysazeny 4 rostliny, ale jedna rostlina začala zaostávat za ostatními, je třeba snížit zátěž, tzn. aby se vytvořila na 1 listu a další tři rostliny na dvou listech.

4. Na 1 m² můžete vysadit 5 rostlin, které se podle svého programu nerozvětvují nebo se rozvětvují velmi slabě. nejsou tam žádné postranní výhonky, nebo jsou velmi malé, samy se ohýbají.

5. Pokud existuje mnoho sazenic, můžete vysadit 5 rostlin na 1 m², ale nedovolte boční výhonky; není třeba přemýšlet, ale „oslepit“všechny listové paži, nechat vaječníky a vystřihnout postranní výhonky. Sklizeň bude pouze podél centrálního výhonku.

6. Pokud není dostatek sazenic, vysaďte jednu rostlinu na 1 m², zkontrolujte ji přibližně ve výšce 1 m, z horních dutin se vytvoří 3-4 postranní výhonky, zavěste je poblíž mřížoví a sklizeň poroste na ně. Zkoušel jsem tuto metodu na jednom novém hybridu, ale výtěžek od 1 m² byl menší než u standardní výsadby, ale bylo to snadné.

Co dělat s výhonky druhého řádu? Na výhoncích prvního řádu se tvoří výhonky druhého řádu, tj. z paždí listu prvního řádu vyrůstají nové výhonky. Pokud jste se vytvořili na třech listech, pak v budoucnu získáte další tři výhonky. Z toho se později získá zahušťování. Dělám to: vizuálně rozdělím centrální výstřel na tři části na výšku. V dolních prvních 2-4 dutinách oslepuji, tj. Boční výhonky vůbec nedovolím, pak je formuji na 1 list, zřídka na dva listy. Jakmile tyto postranní výhonky přinesou ovoce, odříznu poslední okurku a výhonek úplně vystřihnu, tj. Nepovoluji výhonky druhého řádu, jinak dojde k velkému zahuštění a potřebuji, aby spodní část skleníku byla dobře větraná.

Od druhého, tj. s průměrnou výškou části rostliny to dělám: formuji to na 2 listy, z paždí těchto listů vyrostou dva výhonky druhého řádu. Už je formuji podle situace: pokud jsou listy velké, internodie jsou dlouhé, pak nechám 2 listy.

S třetí nejvyšší částí rostliny jednám jinak. Formuji na 2-3 listech, z paždí těchto listů budou 2, respektive 3 boční výhonky druhého řádu. Netvořím je, protože jejich listy nejsou velké, ale existuje mnoho plodů ve svazcích.

Pravidelně stříhám listy podél centrálního výhonku, přibližně od začátku července. Do této doby se již vyvíjely téměř tři měsíce. Na spodních se objeví skvrny. Ale vyřízl jsem to ne kvůli skvrnám, ale aby nedošlo k stagnaci vzduchu, pro lepší ventilaci. Postupně, podél centrálního výhonku, odstraňuji listy až do poloviny rostliny, podle vědy je to považováno za nesprávné, ale mají různé vzdálenosti, jinou výšku skleníků. Jakmile začnu stříhat listy podél centrálního výhonku, vytvoří se na něm druhá plodina, tj. ve starých dutinách se objeví malý výstřel a na něm rostou okurky ve svazcích.

Na části rostliny, která prochází mřížovinou, jsem také vystřižil listy podél centrálního výhonku, ale ne všechny, ale po jednom. Pokud jsou všechny ponechány, pak se z nich nahoře vytvoří „střecha“, jsou tak velké, že blokují světlo, ve skleníku je tma. A na mřížoví netvořím výhonky prvního řádu a druhého.

Tvorba okurek na otevřeném poli nebo pod dočasným přístřeškem

Při pěstování okurek metodou „šíření“lze na začátku vytvořit také moderní odrůdy a hybridy. Dokud se nerozšíří, centrální výhonek je jasně viditelný. Musí být odstraněny nejnižší postranní výhonky z prvního, druhého, třetího a dokonce čtvrtého sinusu.

To umožní, aby centrální výhonek rostl rychleji, protože nejnižší výhonky prvního řádu jsou většinou sterilní. Rostou krásně, mocně a vaječníky vysychají, takže je nemusíte litovat, musíte je vystřihnout. Centrální výhonek není okoun, na výhoncích prvního řádu se okamžitě vytvoří výhonky druhého řádu, ale již není možné je vytvořit, jsou silně zahušťovány, proto je lepší zasadit do jedné řady.

Ve starých odrůdách - Muromsky, Altaysky, Nerosimy, Vyaznikovsky - se výnos vytváří na postranních výhoncích, podél centrálního výhonku jsou to hlavně samčí květy, proto musí být takové odrůdy špičaté, tj. odřízněte horní část na 4-6 listech. Boční výhonky jsou tvořeny z paždí listů, na nich je vytvořena plodina, tj. objeví se samičí květiny. Pokud jsou zasazeny hustě, můžete zkontrolovat čtvrtý list, tj. tato rostlina bude mít čtyři boční výhonky. Pokud je to zřídka zasazeno, můžete zkontrolovat šestý list, pak tato rostlina bude mít šest postranních výhonků.

Co je to anti-aging?

Pokud okurky přinesly ovoce po dobu dvou měsíců, například od června do července, pak na konci července - začátkem srpna můžete provést "omlazení". Rostlina je napůl holá, tj. podél centrálního výhonku nejsou žádné listy ani boční výhonky. Odvázám to z mřížoviny a spustím dolů, ale držím to za provázek. Samotný stonek zapadá do kroužku nebo půlkruhu. Přivázám motouz k mříži a posypu stonku, která leží na zemi, půdou. To vyžaduje asi dva kbelíky kompostu. Na stonku pod půdou se tvoří kořeny a okurka může přinést ovoce další dva měsíce. Ale je to pracná práce a nyní používám tuto metodu pouze pro rostliny s kořenovou hnilobou.

Před více než 10 lety V. V. Farber, vedoucí semenné firmy Hardwicke, nás naučil, jak zachránit rostliny před šedou (někdy nazývanou bílá) hniloba. Tyto znalosti nyní využíváme. V paždí listů, na řapících, na stonku se tvoří šedavě bílá plíseň. Nejprve jej musíte odstranit kusem listu nebo hadříkem (nemůžete je nechat ve skleníku, musíte je spálit) suchým. Poté namažte roztokem křídy a manganistanu draselného. Nalijte 1% roztok manganistanu draselného do plastového skla a přidejte a promíchejte tam tolik křídy, aby se vytvořil tmel, jako hustá zakysaná smetana. Celé léto mám tento tmel ve skleníku. Pokud potřebujete uzdravit kořenový límec, zředím ho manganistanem draselným a naliji do otvoru v kořeni.

Sklizeň a skladování okurek

Snažím se okurky sbírat každý druhý den a někdy i každý den, aby nepřerostly. Dělám to brzy ráno, aby byly chladné, aniž by ztratily turgor. Zeleninu jsem opatrně vložil do smaltovaného nebo plastového kbelíku po položení měkké přírodní látky na dno. Nahoře zakryju okurky stejnou látkou a na ni položím plastový sáček nebo pevně zakryji kbelík víkem. Okurky jsem vložil do sklepa, kde je teplota + 10 ° С… + 11 ° С. Mohou tedy trvat až 14-20 dní. Staré odrůdy takové období nevydrží - zbarví do žluta.